Елена Овручева

Кестхей - Будапешт

О поездке в Словению описано в предыдущем рассказе, в Венгрию мы заехали на обратном пути.  Обратная дорога в Россию проходила через Венгрию, Украину и Белоруссию и заняла около 2700 километров. Впечатления от отелей, достопримечательности, люди…

Кестхей
Как только названия пролетающих за окном нашего автомобиля деревень и городков сменились немыслимой абракадаброй, состоящей, казалось, из случайного набора букв, мы поняли, что пересекли словенско-венгерскую границу. От Порторожа до Кестхея, около 500 километров, а учитывая, что скорость на автобанах ограничена 120 километрами в час, мы должны были управиться часов за пять. Оплата дорог в Венгрии отличается от Словении или, скажем, Австрии тем, что виньетка не покупается и на лобовое стекло ничего не наклеивается. На ближайшей к границе заправке необходимо внести в кассу некую сумму, исходя от количества дней пребывания (это как правило неделя), и номер твоего автомобиля вбивают в базу данных. Слово «ближайшая» в нашем случае имело весьма условный характер. Мы привыкли, что как только попадаем в следующую страну, сразу же возникает АЗС. Но здесь она оказалась километрах в шестидесяти от границы, заставив нас понервничать. Расплатившись, помчались дальше по гладкой и прямой трассе, пересекающей всю Венгрию аж до самой Украины.
Конечно, мы могли бы сразу махнуть в Будапешт, но уж очень хотелось посмотреть на Балатон, эту венгерскую «жемчужину», поэтому решили сделать остановку на сутки в каком-нибудь городке на берегу. Изучив карту, и прочитав массу статей в интернете, мы остановились на двух: Шиофок или Кестхей. Как мы поняли, первый своеобразная столица Балатона, а второй более тихое и удаленное место. Выбрали второй, поскольку имеем слабость к тихим местам.
Свернув с автобана, мы покатили по обычным сельским дорогам, старым и латаным, но, слава Богу, без дыр и колдобин. Сельская Венгрия разительно отличается от Словении. Меньше ухоженности и лоска, что и понятно, ведь она гораздо беднее, чем соседка.
Кестхей город небольшой и довольно старый, известный ещё с римских времен, получивший статус города в 15 веке. Навигатор немного запутался и решил, что мы непременно должны проехать по центральной площади, где движение вообще запрещено, но мы все-таки сумели найти объезд и ловко вырулили к отелю. 

«Pension Muschel» - красовалось на изящной вывеске элегантного строения похожего на пряничный домик. Посыпанная мелким гравием парковка, ухоженный газон – все это радовало глаз, даже несмотря на довольно прохладную погоду и набежавшие облака. На рецепции мы сообщили о своей брони милой суетливой женщине, ни слова не говорящей по-английски. Она что-то пыталась нам объяснить по-немецки (ведь многие венгры говорят на этом языке, т.к. Венгрия часть бывшей империи, где немецкий был основным языком), мы тупо улыбались и мотали головами, все напоминало театр абсурда. Вдруг она посмотрела на дверь и облегченно произнесла: «Boss…» На пороге появился мужчина лет 55, сопровождающий пожилую пару. Администраторша что-то шепнула ему, и он сразу подошел к нам.
- Иштван, - сказал он, протягивая руку. – Давайте я вам здесь все покажу.
Конечно, услышав родную речь, мы испытали облегчение. Он показал нам гостиницу, наш номер, ресторан, сказал, что это все, что они смогли сделать за 2 года, что он только что привез родителей, что у него гостит дочь, что к нему часто приезжают русские из Москвы. Дал карту, показал как пройти в центр и какой ресторан поблизости здесь лучший. Даже предложил подбросить до центра на машине. Но, преисполненные благодарности, мы поспешно ретировались.

Неспешно дойдя до центра города, по старым обветшалым улочкам, с многочисленным строительством и ремонтом дорог, мы увидели красивую площадь, выложенную брусчаткой, с францисканской церковью. Народу было не очень много, из кафе приятно пахло. Форинтов мы не наменяли, а т.к. была суббота, то все банки и обменники были закрыты. На берегу народу было гораздо больше. Озеро огромно, тянется почти на 80 километров вдоль подножья Баконьских гор. Вдоль берегов, поросших редким камышом, величественно плавали лебеди. Целые стаи уток кормились кусками хлеба, брошенного людьми. Многочисленные рыбаки сидели с удочками на длинной деревянной набережной.

Вернувшись в центр, нам все-таки удалось обменять деньги в кафе, причем по приличному курсу, отчего настроение улучшилось. Двигаясь дальше по пешеходной улице, мы вышли к очень красивому дворцу. Одному из самых живописных и крупных в Венгрии – замку графов Фештетичей. Это величественное здание в стиле барокко напомнило мне Екатерининский дворец под Питером. В парке с фонтаном мы устроили фотосессию. Я была фотографом и сделала два миллиона фотографий "в непринужденных позах", которые тут же были удалены до трёх из-за нефотогиеничности и, как мне объяснили из-за моего неуменя снимать))...  А затем отправились в тот самый «посоветованный» Иштваном ресторан. Еда была отличной и обильной: и салаты, и супы, и горячее. Все это запивалось красным сухим вином. Счет приятно удивил: около 25 евро. Eljen Magyarorszag!!! Так что рекомендуем, называется он Jobarat. Великолепно проведя ночь, мы, позавтракав, засобирались в дорогу.



Будапешт.

Побывав в Будапеште я так и не смогла сформулировать для себя, что испытала, гуляя по улицам этого древнего города. Да, в нем есть шарм и некая таинственность, есть величественные дворцы и храмы, есть паутина узких улочек и пустых старых домов, чьи фасады погружаются во мрак, как только солнце скрывается за горизонтом. В них никто не живет, городские власти поддерживают только внешнюю оболочку. Эти лишенные жизни громады создают иллюзию брошенного города. От этого шарм сменяется унылой тоской, которой добавляют бесконечные вывески «ELADO», указывающие на продажу квартир, зданий и офисов. Но вот снова приходит утро, и солнце снова играет в быстрых мутных водах Дуная и на куполе Собора святого Иштвана. Будапешт вновь оживает многочисленной толпой туристов, снующих от Королевского дворца до Рыбного бастиона по Будайской стороне, и от Парламента до роскошного городского рынка по стороне Пештской.


Случилось так, что из многочисленных аудиокниг, что мы взяли в дорогу, задержала наше внимание только одна: «Дракула» Брема Стокера. При всей затянутости сюжета, длиннющих нудных описаниях природы и переживаний героев, актеры смогли разыграть спектакль, который удерживал наше внимание все эти три недели. Если вы помните, в начале романа герой – молодой клерк отправляется в Трансильванию к графу Дракуле. Его путь пролегал через Будапешт и Карпаты, практически пересекаясь с нашим. Мы посчитали это забавным совпадением, и вампирский флер окутал наш дальнейший путь. Кроме того, в Кестхее нас приветствовал Иштван, а Собор святого Иштвана крупнейший в Будапеште – это мы тоже приняли за добрый знак, поэтому въезжали в столицу в каком-то радостном возбуждении.

Отель «Кристалл», оказался небольшим домиком, расположенным в тихом переулке Буды, который, по-моему, используют в основном транзитники, проезжающие через Будапешт. Парковка тесная и к вечеру забитая до самых ворот. Номер оказался крошечным и, пожалуй, самым простецким из всех, где нам пришлось останавливаться за эти недели. Но мини-бар был заполнен напитками, кондиционер приятно охлаждал, так, что эту тесноту мы назвали уютом и бросив машину с вещами, отправились на прогулку.

Оказавшись в центре, мы поняли, что проголодались от всей этой таинственной беготни. Только лишь мы удобно расположились, как за соседний столик уселись двое молодых людей, говорящих на французском. Хотя нам показалось, что они прекрасно понимали наш язык, потому что прислушивались к нашей болтовне. Салат Parma e rukola был отменным, тортеллини сытными, белое вино холодным. Все это вместе подняло нам настроение, хотя и облегчило кошелек почти на 60 евро. Причем, мы умудрились перекрыть счетом наличные форинты и добавили евро. Но вино, вечер, фейерверк над Дунаем, который мы наблюдали с моста Королевы Елизаветы сделали своё дело и мы погрузились в приятное благодушие))...


Геллерт
Будапешт славится своими купальнями с термальными источниками, которых в нем более ста. Много о них говорят и пишут. Кто-то уверяет, что там общие бассейны, где голые поголовно все представители обоих полов. Решили разобраться с этим и мы, благо наш отель находился недалеко от одной из них. Купальня Геллерт, расположенная в гостинице того же названия, считается очень красивой. Гостиница была построена в 1918 году, а лечебная купальня известна со средневековья. Позднее, турки построили на источнике здание бани с характерным куполом со множеством круглых окон через которые в купальню проникал свет. Турецкое строение в начале 20 века пришлось снести, а на его месте была построена в стиле сецессион, ставшая в последствии знаменитой на весь мир, водолечебная гостиница Геллерт.
Входной билет с кабинкой стоит 4400 форинтов или 16 евро. Выдается специальный браслет, который является ключом от турникета. В просторном двухэтажном зале расположены кабинки с кушеткой и шкафчиком для вещей, закрываются они шторкой. Банщик сразу спросил нас в купальниках и плавках ли мы будем, мы остервенело закивали, озадаченные этим вопросом. Как мне показалось, он недовольно пробурчал что-то по-венгерски и отвел нас к кабинке номер 7. Только потом мы поняли, что те, кто решил явить себя миру в первозданном виде, получали от банщика что-то типа передника, лишь слегка прикрывающего причинные места. Таких смельчаков оказалось лишь трое.

Переодевшись, мы стали изучать территорию. Справа от зала с кабинками были три финские сауны, одна следом за другой, температуры в которых разнились. В самой холодной было 40, а в самой жаркой 100. Рядом располагались душевые. В них некоторые мужчины гордо стояли обнаженными и вероятно ожидали внимания. Центральный зал – это два больших бассейна с 36 и 38 градусной водой. Далее парная, где в удушливом эвкалиптовом тумане находиться можно было недолго. Рядом ледяная купель. Посетителей было много, разного возраста и сложения. Венгры народ спокойный и добрый, кто-то пытаясь завязать общение, гуттентакнул. В общем, наплескались и напарились мы изрядно. Выйдя в холл, из которого ведут входы в мужскую, женскую и семейную купальни, разморенные, купили в буфете поесть и попить и отправились в отель - ведь ночью мы намеревались ехать дальше - в Украину. Накрапывал мелкий дождик, как будто бы город расстроился, прощаясь с нами. Когда же в два ночи, расплатившись за многократно опустошенный минибар с сонным портье, мы выехали с паркинга, Будапешт уже рыдал навзрыд и метал такие молнии, что небо озарялось яркими зарницами. Пробираясь по улочкам Пешта, почти вслепую, однажды выехав на встречку, мы все-таки вырулили на автобан и устремились в сторону Берегово, что находится в Закарпатской области Украины.



Украина
Наш навигатор живет, как и все гаджеты своей жизнью. Проложив курс до Берегово, он неожиданно свернул нас с автотрассы, и мы покатили сельскими дорогами, теряясь в догадках, что он задумал. Через некоторое время, сверившись с планшетом, поняли, что он ведет нас в Вилок. Это крошечный городок в юго-западной части Украины, практически рядом с Румынией. Сердце снова замерло от перспективы длиннющей очереди через границу, но ангел-хранитель и здесь не оставил нас без защиты - мы были первыми и прошли все формальности очень быстро. Странность, правда, была: на визе нам поставили печать Словакии, а не Венгрии.

Итак, вот они – Карпаты! Даже и не думала здесь побывать. Дороги, надо сказать, от границы, практически до Мукачева, неважные. Ехали мы не быстро и все, кто встречался нам на пути, непременно оборачивались вслед нашему яркому красному Пыжику. Что и говорить, иногда меня это нервировало. Карпатские горы необыкновенно хороши: поросшие густыми лесами, пронизанные быстрыми реками, они сказочно красивы. К тому же окутаны легендами и преданиями. Магия в этих местах точно присутствует. Надо будет всерьез задуматься о длительной поездке в эти края.
В общей сложности наш путь по Украине составил около 800 километров, 100 из которых мы протряслись по ужасающей дороге Р49 – Р28. А ведь местные гоняют по ней с ветерком.


Остановились на пару дней в Овруче – этот небольшой районный центр, недалеко от белорусской границы примечателен ещё и тем, что в нем сохранилась церковь 12 века – церковь Святого Василия. Сам же город известный с 10 века имел когда-то важное стратегическое значение. Наверное, поэтому уже в советские времена здесь располагались воинские части, давшие городу новую жизнь. Но с развалом союза Овруч так же потерял облик внешнего благополучия и теперь выживает как может в топком болоте политической возни и вороватости чиновников. Благо отель, в котором мы остановились – единственный приличный в городе, имел все необходимое для комфортного отдыха. 

Выполнив все, что задумали мы в 5 утра выехали к границе. И снова преодолели её без всяких задержек как с украинской, так и с белорусской стороны. Ехать по Беларуси одно удовольствие. Скорость 120, дороги отличные. И границ с Россией как таковых нет.
В общей сложности дорога в оба конца заняла 7000 километров. За спиной, море впечатлений. И новые планы - поездки, о которых мы обязательно ещё напишем.

+5

2 комментария

Офлайн
Masha 12 апреля 2017 06:32
+2
круто! Будапешт красивый город, вот это - "паутина узких улочек и пустых старых домов, чьи фасады погружаются во мрак, как только солнце скрывается за горизонтом" - меня тоже впечатлило, есть нечто таинственное. А ещё купальни с термальными источниками тоже классная штука, я в таких в Закарпатье была, ну оочень понравилось)
Офлайн
Цитата: Masha
А ещё купальни с термальными источниками тоже классная штука, я в таких в Закарпатье была, ну оочень понравилось)

Это верно, эти купальни это что-то особенное, порой очень жалеешь что не можешь оказаться в таком месте по щелчку пальцев. Иногда среди зимы очень нужно погреть свои косточки. ))
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  • Яндекс.Метрика